Laupäeva pärastlõunal on Vana-Havanna tänavatel ühtlane rütm.
Tumedanahaline naine laulab, kui müüb paberikoonustesse mähitud maapähkleid. Mehed suitsetavad munakivist väljakute välikohvikutes rasvaseid sigareid, hõõgveed hõõguvad sügavalt Hispaania barokk-katedraalide varjulises varjus. Noored poisid mängivad jalgpalli ja vanad mehed malet keset tolmu, mis mustuseteedelt tõuseb. Trubaduurid serenaadivad teid harmoneeritud duettidega ja saate ilma kaardita eksida, järgides lihtsalt päikest ja Hispaania kitarri sähvimist.
Mähisteed viivad teid läbi vananeva linna, mis on täis tänapäevaseid varemeid: 80% Havanna hoonetest tõusis aastatel 1900–1958. Sest keskmine sissetulek on umbes 20 dollarit kuus ja inimesed ei saa alati endale lubada ülalpidamist mis neil on, keskmiselt 3.1 hooned murenema iga päev. Lubjaga pestud häärberid istuvad elegantselt pleekinud sammaste, pragunenud fassaadide ja vabade interjööridega. Kolmekorruselised kolooniahooned seisavad erksavärvilistes kuuma roosa, mererohelise, sidrunkollase ja Havannasinises reas (nimetatud mullas leiduvate mineraalide ainulaadse varjundi järgi). Sageli on nende rõdud värvitud silmatorkavalt erineva tooniga, mis on riputatud pikkade rõivaste joontest sattuvate valgete lehtedega.
Diana Bruk
Malecónil, merd kallistaval promenaadil, mida kuubalased nimetavad "Euroopa pikimaks diivaniks", lebavad austajad päikese käes peesitades viie miili kiviseinal. Ameerika klassikalised autod säravad, kui nad tormavad kurviliselt mööda looklevat teed, täites soolaõhna lõhnaga raskete heitgaaside hulgast, kui talvelained põrkavad vastu tõkke tõrjuvalt, justkui üritades põgeneda ookean.
Veetsin veebruaris viis päeva Havannas, olles lummatud paigast, mis tunneb end nii 1950. aastatel peatatuna kui ka ajalooliste muutuste kaldal. President Obama reisis hiljuti riiki, tähistades esimest istungjärku USA presidendi visiiti 88 aasta jooksul. Ta lubas tühistada Ameerika rikkuva kaubandusembargo - samm, mis viib Kuuba kiiresti 21. sajandisse. (2016. aastal oodatakse külla rohkem kui 3 miljonit ameeriklast, tohutult arvestades ainult Havanat on umbes 2,2 miljonit elanikku.)
Diana Bruk
Külastades tundus, et riik kehastab teist aega - ühte ilma monoliitsetest reklaamidest, säravatest ööklubidest ja kõikjalolevatest kettidest - aga ka paljudest mugavustest ilma jäävat. Ameerika krediit- ja deebetkaardid saarel endiselt ei tööta. Internet on enamikus Kuuba kodudes ebaseaduslik. Wifi levialad punktivad linna, kuid tavaliselt vajavad nad Interneti-kaarti, mis maksab 2 dollarit tund - vürstilist summat riigis, kus keskmine palk on 20 dollarit kuus.
20. märtsil USA valitsus antud lubaStarwood Hotels'ile ja Marriott Internationalile Kuubas tegutsema, kuid teistel kettidel on kuni embargo ametliku tühistamiseni turule tungimisega raskusi. Havannas, nagu kuulsas, on olemas luksushotellide klaster Hotell Nacional de Cuba. Toa hind ühes neist hotellidest on keskmiselt 200 dollarit ja hind tõuseb tõenäoliselt seda enam, kui rohkem turiste Havannasse suundub.
Täielik avalikustamine: käisin Kuubas Airbnbi pressireisi osana, mis alustas riigis tegevust aprillis ja on kasvanud rekordkiirusel, osaliselt seetõttu, et casa details (eramajad), mida saab üürida, on juba pikka aega olnud kultuuri osa. Nüüd on Kuubal rohkem kui 4000 Airbnb nimekirjad, millest enam kui 50% asub Havannas ja nende laienemine jätkub.
Diana Bruk
Ainult 35 dollari eest öö eest jäin ööbimaprivaatne tuba vastuvõtva perega aastal uimastatavas 1930. aastate art deco hoones Kesk-Havannas. Igas toas täitusid maast laeni aknaluugid, mis olid päeva jooksul alati avatud, pakkudes vabas õhus elamise tunnet. Päike vannitas hommikuse valgusega korterit ja paljas Kuuba tuuleke lükkas puust kiiktoole õrnalt edasi-tagasi.
Elutuba koosnes palatiaalsetest lagedest, plaaditud põrandatest, marmorist sammastest ja jäätunud klaasist lühtritest. Dekoor oli vahepeal lahkunud sugulastelt pärandatud esemete häda: vanaema teekoogid koos õrnad lillemustrid, kullaga ääristatud portselankujud ja hiiglaslikku kunstkatet kallistav täidisega ahv roos.
Minu toa vannituba oli sisuliselt akordioni ukse kaudu avatud punkr, samal ajal kui mu magamistoa uks oli lummatud lukustussüsteem - see töötas, kui te natuke selle abil ringi viilutate, kuid keegi meist polnud kindel, kuidas või miks.
Igal hommikul joomasin rõdul tassi kanget musta Kuuba kohvi, kui vaatasin, kuidas elu üle majade vaikselt kulgeb. tänav: vana televiisori ümber kogunes perekond, naine patsutas türkiissinist silmkoelikku salli, mees eraldas köögis kohviube laud.
Selle avatuse miinus on muidugi see, et te kuulsite hoones kõike, eriti öösel: vana mees loksus ärevalt ülakorrusel, ema kuivatas nõusid allkorrusel. Ma valetaksin nende inimeste elu ette kujutades ärkvel ja siis lõpuks magaksin magama.
Kuubal on pikk külalislahkuse ajalugu ja see näitab. Kuigi ma ütlesin oma peremehele Mildredile, et ma ei söö hommikusööki, toppis ta mind igal hommikul muna, vorsti, leiva, puuviljade, smuutide ja Kuuba kohviga. Nagu valvas emakana, hiilgas ta rõdult rõvedalt, kui meessõber tuli mind korjama, keeldudes lubamast teda majja, kuni ma olin riidesse pannud. Tihti oli tunne, et kõik vastutavad teie heaolu eest, et kõik on mingil moel perekondlikud.
Diana Bruk
Kuid selle tuntuse tõttu kaasneb isikliku ruumi puudumine. Pole harvad juhud, kui mees haarab sind käsivarre alt, et möödasõidul tähelepanu saada. Tundsin end tänavatel kõndides täiesti turvaliselt, kuid see oli nagu igavesest ehitustsoonist kõndimine. Mehed küsivad pidevalt, kust te pärit olete.
Turistide jaoks on Kuuba äärmiselt odav. Keskmise baari korral maksab kokteil ainult 2 dollarit ja turniirilises kohas nagu Hemingway kuulus kastmisauk El Floridita maksab see kuni 6 dollarit. Kuid tegelikkus on see, et Kuuba on endiselt väga vaene riik.
Tavainimeste jaoks on toitu ikka raske saada. Palusin Kuuba sõbral Orlyl mind supermarketisse viia. "See on supermercado, "ütles ta, osutades üksikule puuviljamüüjale, kes müüb tolmusel alleel ananasse ja kookospähkleid.
Ühel hommikul möödus meist mööda hulk inimesi, kes tormasid tavalisel tänaval asuvat poodi. "Kas see on kuum ööklubi või midagi?" Küsisin naljaga. "Ei," vastas Orly. "See on munade rida."
Kuigi mõnda eset, näiteks hambapastat ja šampooni, on üsna lihtne omandada, on teistel, näiteks tualettpaberil, väljakutse. Seda müüvat poodi pole lihtne leida ja kui teete, pole garantii, et järgmisel päeval on neid rohkem.
Kuid kuubalased valitsevad, sest igasuguse takistuse jaoks tee leidmine on rahvussport, mis tuleneb riigi ainulaadsest ajaloost. Kui Nõukogude Liit 1991. aastal kokku varises, kaotas Kuuba oma suurima kaubanduse eksportija. Järgnenud aastad on need, mida kuubalased eufemistlikult nimetavad "Eriliseks perioodiks". Kaubad olid eriti piiratud ja elektrikatkestused muutusid igapäevaseks eluks.
Diana Bruk
Kuubalased armastavad tänapäeval oma riiki sellisena, nagu see on, kuid nad on ka optimistlikud ja elevil muudatuste üle, mida diplomaatiliste suhete taastamine USA-ga toob. Partnerlus hakkab toimuma mitte niivõrd majandusliku tõuke tõttu, vaid kuubalaste südamele palju lähemal: perekond.
Reisipiirangute leevendamine tähendab, et kuubalased saavad nüüd ilma eriloata külastada oma sugulasi USA-s ja tervitada neid esimest korda 60 aasta jooksul kodumaal.
"Kommunism, kapitalism, see on kogu poliitika, see on kogu valitsus," ütles kohalik mees nimega Luis ja näitas taeva poole. "Aga perekond, see on tõeline."
Kui ma jälgin, kuidas inimesed Havannas laupäeva pärastlõunase päikesevalguse ajal sagivad, muretsen, et embargo tühistamine muudab Kuuba kitšiliseks turistilõksuks. Kuigi ma tean, et see on igapäevaste kuubalaste jaoks tohutu õnnistus, soovin ma isekalt, et see jääks samaks, et säilitada oma puhtus kohana, kus inimesed saavad lihtsalt soolases õhus hingata ja sigareid suitsetada ning rummi jõhvist eemale lüüa kommertsialism.
"Mõni inimene väidab, et Havannast saab Las Vegas," ütles Luis, kui küsisin, kas ta on mures. "Kuid nad unustavad, et enne 1959. aastat oli see Las Vegas - ja me olime ikkagi Kuuba."
Getty pildid
Turism on endiselt ebaseaduslik. USA valitsusel on12 kinnitatud kategooriat Kuubale reisivate Ameerika kodanike jaoks, sealhulgas perevisiidid, ajakirjandus, humanitaartöö, usundid tegevused ja inimestevahelised reisid, millest viimane on sisuliselt õhukeselt varjatud termin turismiks, sest kõik see nõuabon tegevuste sari, "mille tulemuseks on tähenduslik suhtlus Kuuba reisija ja üksikisikute vahel".
Tee plaan. Alles hiljuti, kui soovisite teha inimestevahelisi reisimisi, pidite läbima spetsialiseerunud organisatsiooni reisimine, näiteks Cuba Educational Travel, mis pakub reise kindla hinnaga 3500 dollarit, kuid hoolitseb kõige eest sina. Alates 15. märtsist võite minna iseseisvalt, kui teil on olemas täiskohaga tegevuste marsruut, kui olete seal ja ei joo ainult rannas mojitosid.
USA ettevõtted ei saa endiselt Kuuba kontodele raha hoiustada, kuid Airbnbi võõrustajad navigeerivad seda välismaal elavate sugulaste abiga ja haldavad nende kirjete haldamist. Lapsed helistavad vanematele oma kodutelefonil, et öelda neile, kui külastajad saabuvad. Airbnb saadab raha pereliikmete kontodele ja seejärel saadavad nad Kuubale. Muidu saadab Airbnb vahendaja, et ta võõrustajatele füüsiliselt sularaha toimetaks.
Sinna pääsemiseks on vaja viisat. See maksab vahemikus 50-100 dollarit, kuid te ei pea oma passi konsulaati saatma. Nad annavad teile lihtsalt viisa, kui registreerute oma lennule.
Ainuke viis saabumiseks on tellimuslennukid. Detsembris teatati, et USA ja Kuuba vahel jätkatakse kommertslende. Lennuettevõtjad võivad neid marsruute lennata juba sügisel. Kuid praegu on Kuubasse reisimine endiselt võimalik ainult tellimuslennukite kaudu.Otselennud Havannasse tegutsevad Miamis, Los Angeleses, Tampas ja New Yorgis. Tavaline edasi-tagasi pilet on vahemikus 450–1000 dollarit ja lahkudes peate maksma 25-dollarist lahkumismaksu.
Parandus: selle artikli varasemas versioonis väideti, et Obama viibis märtsikuise visiidi ajal hotellis Nacional de Kuuba. Obama pere viibis tegelikult USA suursaadikute residentuuris.
